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佐贺秋之韵!---魏海波

日期:2017-10-14 作者: 人气:478

佐贺是九州的一个县,邻近九州门户福冈。去年深秋,陪几个七十年代相识的老朋友,到佐贺去玩了一圈,倒也别有韵味。春秋航空早己开通了专飞佐贺的航班,便宜的时候,来回打飞的也不过八九百块钱。所以,不少自游客周未飞到佐贺,泡泡温泉,吃吃牛肉火锅,成了所谓的佐贺客。


我们还是以福冈为中心,在北九州深度游,所以先飞到福冈,领略过中洲,天神美丽的夜景之后,再从博多站乘JR特快去佐贺站。

深秋去佐贺,当然第一目标是观赏红叶,佐贺的红叶胜地很多,其中最有名的还是御船山和九年庵。

我选择的是先去御船山探幽,再去嬉野温泉泡美人汤,次日,去有田烧博物馆看过日本的景德镇之后,再去一年仅开放一次的私家花园九年庵赏枫,晚上住唐津皇家酒店吃活鱿鱼,次日,经虹之松原返回福冈。

这条线路把枫叶,温泉,有田烧,佐贺牛肉,嬉野豆腐和呼子鱿鱼一网打尽,而且符合我旅游三原则,人必少,景必美,菜必精。

从博多乘jR到佐贺站,再换车到武雄温泉站,出站换乘巴士,就到了国内旅行社从来不组织去玩的御船山乐园。这个乐园的面积很大,约有五十万平方米,是由武雄第28代藩主锅岛茂义于1854年建成的。

御船山位于园林当中,远远望上去,象一艘巨船,因此命名为御船山。这个园林和日本各地的名园,如冈山的后乐园,谐趣园,兼六园等名园最大的不同之处,就是它并不是一个纯人工设计的园林,而是一个把自然风景和人工设计,两者融为一体,以自然风景为主的园林。换句话说,人工雕琢的痕迹很少,充满自然野趣。

御船山山势不高,竟也有丘陵起伏,小山染黛,可以说一步一景,处处悦目舒心。我们去的时候,正值‘黄红紫绿岩峦上,远近高低松竹间(赵成德)’的枫红桔黄季节,若大一座御船山,枫红如丹,叶翻景秋,仿佛上帝将一盘五颜六色的颜料泼洒在山中,老友们惊喜连连,不停地用手机记录大自然的神来之作。走累了,就座在树龄达三百多年的楠木之下,剝几个当地老奶奶种的佐贺桔,甜得仿佛注入了蜂蜜。


其实,我也是第一次去御船山,去了才知道,御船山名气尽管不大,倒也四季有花。春观樱花自不待言,御船山名气更大的是杜鹃谷,种了大约二十万株杜鹃,映红了一座山,梅雨时节,紫色,蓝色,粉红,雪白的绣球花又吸引了万千游客。


秋天则枫树成林,‘’万千仙子洗罢脸,齐向此处倾胭脂。冬天,雪压冬云,菊花傲霜斗雪,百花争艳。这座不大的山间,居然有1300多年前的洞窟壁画和古色古香的五百罗汉雕塑,究竟是哪位高僧留下的杰作,也来不及细究,匆匆忙忙。赶往大门口的竹林亭品尝美味的佐贺牛肉。


佐贺的秋天,不仅枫景最美,而且佐贺牛也是最鲜嫩可口的季节。我们这次佐贺之旅,美其名曰是枫叶之旅,但老友们早就提醒我,应当是和牛之旅。所以,到福冈的当晚,我们已经到博乡站旁名谓:佐贺牛第一的烤肉店去大快朵颐了一餐。然而,吃完了红白相间,入口即化的佐贺牛,他们很不过瘾,表示还要继续与牛奋战。所以,在进御船山乐园前,我就先到幽静的竹林亭定下了座位。到过日本的朋友一说到和牛,很多人不免会脱口而出:神户牛!其实,请允许我说实话,神户牛就口感而言,还不及佐贺牛。和牛的品种很多,仅就我个人尝过的就有:松阪牛,神户牛,佐贺牛,宫崎牛,近江牛,长崎牛,石垣牛,函馆牛,壹岐牛等。所谓和牛就是对某地纯血统的牛实行地理标志保护,对其生产过程实行严格监管,必须按照特定的饲养方法饲养,所产牛肉要进行第三方认证。对符合上述条件的和牛按肉质再分等级。从C1到A5共分成15个等级。最高等级的是A5级,看上去象横剖面的红白相间的大理石,肉色鲜红,肉脂雪白,雪花密集,这就是上乘的和牛。不管是神户牛,还是近江牛,佐贺牛……凡是评上A4,A5级的和牛,都是珍品。


说起和牛的吃法,无非是司盖阿盖,牛排,烤肉,涮涮锅和生吃这几种,各有千秋。我们在博多肉第一吃的是烤肉,他家讲究的是用长备炭烤制,黄铜烤炉上放上红晶白玉的A4佐贺牛肉,红红炭火烧的满屋肉香,腴美纷呈,金玉满堂。


而竹林亭是雅静,新潮的西餐厅,窗外日照竹林,满目青山,吃得是顶级玩美,细嫩帶血的牛排,倒也别有滋味。




到佐贺一游,有田也不能不去。有田在明朝时期,日本军队在侵朝战争中,强行带回了近万名朝鲜瓷匠回国,发展起了有田烧而闻名,被誉为日本的景德镇。有田站小得可怜,走出车站,滿街都是陶瓷店。随便走进一家店,各式各样的碟,盘,碗,杯任你挑选。




我个人感觉,有田烧和景德镇最大的不同在于,其一,看不到景德镇那些堪比人高的大瓷瓶和巨大的瓷碗,瓷盘。也许是日本人家中狭小,他们用的生活瓷器也都袖珍,而且每家每户喜欢用有个性的碟,盘,碗,盎,所以这也是几百家有田烧的民窖能支撑到今天的原因。其二,有田烧每家小店背后,其实都是一家家庭作坊,往往是父亲带一,两个小工制瓷,烧窖,母亲就在店里销售,这种小店,制作成本不高,所以随你个人爱好定制少量瓷器,哪怕是你下一套定单也有人干。其三,景德镇大多早己是电窖或燃气窖,而有田还保留了不少柴窖,柴窖燃烧之后,落下来的灰烬洒在陶器上,无穷的变化会带来意外的惊喜,形成的陶器古朴,典雅,符合日本人特有的美意识,旅行之余,如能为亲朋好友定制几件有田烧,也是一个有特色的伴手礼。


在有田乡下,还深藏着一座巨大的陶瓷博物馆。说它巨大,毫不夸张,它完全是德国德累斯顿巴洛克风格的茨温格宫殿的复制版。泡沫经济时代,当地一位钟情德国建筑的老板,倾毕生心血,照原样把茨温格宫在这个小山村里再建,估计是想打造个人造景观,吸引游客,但事与愿违,如今游人廖廖无几,变成了韩国青年渡海来拍婚纱纪念照的外景地。




秋天到佐贺,红枫名胜九年庵也值得一游,据称,这是日本枫叶三大名园之一。我去日本旅行百次以上,也是第一次去九年庵。所谓九年庵,是佐贺当地大实业家伊丹弥太郎的别墅,他委托著名的造园名家历经九年才建成。园子並不大,仅6800多平方米,但它汇集了60多种红枫,约有700多棵,又借助了仁比山的山景,山枫相映,美丽如画。由于九年庵至今还是私家园林,每年仅在11月中旬红叶季节开放九天,所以,很多九州人也从无领略过庵内景色。正因为是私家园林,所以当地政府在园内专门用三合板和麻绳铺设了一条临时红叶小道,又动员了很多退休老人当义务导游。如果说御船山的红叶是豪放派的大写意,漫山红透,那么九年庵就是小家碧玉派的枫叶翻红霜景秋,碧天台水倚红楼。简单地说,九年庵的枫叶之美,绝非我笔下可以形容!







在九州旅行,最方便之处是火车,电车,巴士系统都很发达,而且乡间巴士都是对接电车时刻表的,换句话说,在任何一个特急或急行停车的电车站,只要你知道巴士站的位置,抓紧出站,都能乘上巴士。我们在北九州五天的小旅行,就依靠一张JR火车通票和巴士,游东转西。告别九年庵,乘车直奔小城唐津,唐当然指咱们盛唐天朝,津顾名思义即为港口。唐津就指唐代对华贸易的重要港口。当时九州和中国的贸易非常发达,唐津就是一个繁华的港口城市,从福建,浙江,山东来的海船就停泊在唐津港,万船云集,桅杆如林。今天的唐津仅有十二万人居住,又邻近九州的中心城市福冈,十分宁静,福冈人每逢周未,很喜欢来唐津泡温泉,吃活鱼,从天神乘地铁空港线可以直接到唐津。而且这条铁路就是沿着海边修建的,一路美景如画,惊喜连连。


唐津的秋季观光名物之一是品尝鲜活的鱿鱼,唐津港附近特殊的海底构造和太平洋暖流的影响,形成了世界屈指可数的鱿鱼鱼场,全日本就属唐津的鱿鱼最鲜美可口。从唐代起,这一带渔民就有捕捞,晒制鱿鱼干的传统,每年秋天,大量的鱿鱼干就从唐津港出发,运往中国福州,宁波港。而我们平时吃的鱿鱼,不过是水发的鱿鱼干,和活鱿鱼的美味根本无法相提並论。到达唐津当晚,大雨倾盆,我再三问老友,是在皇家酒店吃日本料理,还是出去吃活鱿鱼。没想到,她们一致选择,冒雨出去吃活鱼。


我们到了唐津大桥附近一家名为《海舟》的小店。老板娘闲得无聊之际,看到我们,喜出望外。立刻送上喝酒前菜,再将当天捕捞的活鱿鱼按我的要求,加工成生鱼片,天妇罗和菜泡饭。一鱼三吃,鱼尽其用。

老友们看着筷子下的活鱿鱼还在蠕动,不忍动箸。她家的蘸生鱼片的芥末是用新鲜的辣根手工磨制而成,蘸一点吃,辛辣之气直冲鼻腔,非常舒服。活鱿鱼和三文鱼或金目鲷的不同之处在于,特别地滑嫩,又很有嚼劲。

那一天,也许是下雨的原因,整个店里就我们一桌,我们喝着甘洌的清酒,吃着活色生香的唐津鱿鱼,回忆着七十年代一起度过的青葱岁月,仿佛又回到了团干部的时光……。


次日一早,我陪大家漫步唐津城下,远远望去,建在小山上的唐津城飞檐澄碧,摇鸾城影,袖珍得十分可爱。记得有句徘句写道:过得城关后,回收初看灯火瘦,天际朝霞秀。这就是唐津城给我们留下的难忘印象。